埃及以及它的古代文明文明，在我的记忆中，除了历史教科书里的金字塔、木乃伊，伊丽莎白·泰勒主演的《埃及艳后》、三毛笔下的撒哈拉沙漠，此外再无更多更细可言。去年年底朋友约我一起去埃及探访人类记忆中的最深远处，也就欣然应允了。实在是想亲眼看看，那块土地到底有多神奇，中华文明五千年的历史已经够长了，而他们的还要比我们早上两千年。我们的行程一共八天，从南部的阿斯旺开始沿河北上，到尼罗河的入海口亚历山大港结束回国，这一行中最精彩的要属孕育生命的尼罗河与埋葬死亡的帝王谷。
希腊历史学家、被称“历史之父”的希罗多德曾说：埃及是尼罗河的赠礼，这个论断实在精辟智慧。尼罗河长6670公里，是世界上最长的河流。青、白尼罗河在苏丹国的喀土穆汇合后才统称尼罗河，属下游河段，长约3000公里，然后穿过撒哈拉沙漠从非洲东北部注入地中海。尼罗河给了埃及世界最早的文明，河水的定期涨落培育了农业文明最初的硕果，当然还有埃及人发达的历法和对自然细微的观察都记录得益于她。
从喀土穆算起，流至阿斯旺时，尼罗河已经潇潇洒洒地淌过了1850公里，仍旧满身洁净，不带一丝烟尘，其水体之清澈，叹为观止。相比之下，我们的母亲河长江实在让人忧伤，2001年三峡大坝蓄水前，我曾经乘江轮自重庆顺江而下，满眼的浊浪翻滚。不知道工业化之前，长江是什么模样，但工业污水必定加速了水质的恶化。
从阿斯旺到卢克索这一段，尼罗河所有河面都不曾见到桥梁的身影，所有交通都依靠一种带小马达的帆船或驳船。船家各式各样，但做生意赚小费的套路一样。船开动起来之后，他们或敲手鼓或击掌打拍，拉着客人载歌载舞，船行至江中，他们便开始讨小费。客人们在嘻嘻哈哈中随意打发，一盒清凉油，一块钱人民币，一支原珠笔，甚至一点糖果点心，他们都满心欢喜接受。当然也有例外的，有次在卢克索碰到一个小男孩，十二、三岁的样子，给别的都不要，只要钞票。当时觉得这孩子好戳气，可等我上岸之后，回头看见有个成年男子将孩子手里的钱悉数拿走，可怜的孩子原来竟是渔家圈养的“小鸬鹚”。
尼罗河下游千万年的定期泛滥，带来了肥沃的泥土，泽被埃及众生。离开阿斯旺向卢克索进发，车窗外的乡间公路两侧一片翠绿，在夕阳余辉的映衬下，特别养眼，与我之前的想像完全不是一个世界。卢克索四千年前是埃及古都底比斯的所在地，拥有诸多美称，“百门之都”、“宫殿之城”、“上埃及的珍珠”，是探访埃及古文明首要之地，埃及人有言：“没有到过卢克索，就不算到过埃及。”此语与我们的“不到长城非好汉”何其相似！。
古埃及文明的本质是一种墓葬文明，伟大的金字塔几乎可以与古埃及文明划等号。这与古埃及人的“复活”观紧密相关。他们相信人死后是可以复活的，就像天上的太阳，每天自尼罗河东岸升起，再从西岸落下，如此循环反复，因此在河的东岸建起壮丽的神庙和充满活力的居民区，而将河的西岸留给法老、王后和贵族安置后事，两个世界隔河相望，形成一个完整的圆圈。埃及现存的96座金字塔、已经发掘出64座陵墓的帝王谷、哈其素女王神庙，全都建在尼罗河的西岸。
“法老”原意是“高大的房子”，指王宫或者王宫里的主人，如同我们称“陛下”。埃及人认为法老和神灵一样可以永远威慑他人。为了顺利实现复活的愿望，所有法老在世时即着手为自己修建陵墓，以便进入“永久的居住之所”，在这里他们不受打扰，等待灵魂的再次降临。
陵墓的形制与时俱进。第一、二王朝时（公元前3100-2649），法老的坟墓叫“马斯塔巴”，是一个巨大的长方形坟堆，用泥砖砌成。第三王朝（公元前2649-2575）主要是“梯形金字塔”，在“马斯塔巴”的基础上层层叠叠加砌石砖，愈到顶端愈小，形成阶梯状，成为金字塔的雏形，属于起步阶段。
进入第四王朝（公元前2575-2465）后，出现了“折角金字塔”，因为技术原因，边角没有做成直线，近顶部的地方形成了一个折角。这是金字塔的过渡阶段。斯涅弗鲁法老对折角金字塔不满意，命令建筑师重建。他们这次吸取教训，直接以43度角起建，终于造出无可挑剔的标准金字塔，这就是我们在开罗吉萨看见的三座大金字塔。古埃及人经过世世代代倾尽国力完成的神奇建筑，是金字塔的巅峰之作。因为绝大多数金字塔都建成于第三到第六王朝，所以后人习惯称这一时期为“金字塔时代”。
中王国（公元前2040-1640）末期和随后的第二中间期（公元前1640-1532），由于王权式微，胆大妄为者闯入金字塔，大肆盗宝并把法老的木乃伊扔出墓室。新王国第十八王朝的法老图特摩斯一世（公元前1504-1492在位）为了免遭盗墓者的侵害，便将自己的陵墓选在尼罗河西岸的底比斯山麓隐蔽的断崖下，在石灰岩石壁上凿出一条长长的穴道作为墓穴，然后将木乃伊藏于其中。后来者追随他而至，此后的五百年，不断有法老在这个山谷里，沿用这种方式建造自己的岩穴陵墓。今天这里已经成为一个重要的旅游景点，名曰帝王谷。
帝王谷分东谷和西谷两部分，绝大多数陵墓都在东谷。在我们的行程中，帝王谷是自费项目，资费50刀，可以参观三个墓。导游统一为我们选择的是拉美西斯四世和六世、美耐普塔（Merenptah）这三个。
拉美西斯四世（公元前1151-1145在位）墓穴是这三个当中最小的，但我感觉是保存最完好的，墓道两侧及墓顶上的壁画、文字基本清晰完整，彩色颜料都没有褪尽。遗憾的是，墓穴内严禁拍照，导游也不能随行入内讲解。据说埃及的导游各有三分责任田，不能擅自越界不能自说自话。
面对那些奇奇怪怪的象形文字图案，我们就是大字不识一个的文盲，什么也看不懂，脑子里堆满了问号。队伍中有人于心不甘，偷偷拿出手机拍照，立马抓个现形，罚去10美元不算，还要陪着小心求饶才会被放过。
如果可以自由选择，我最期待的是图坦卡蒙（公元前1341-1323）的墓穴，他因为“法老的诅咒”和精美绝伦的黄金面具而闻名于世。其墓穴在1922年被英国考古学家霍华德打开之前，从未被盗过，所以藏品丰富之程度骇人听闻，共有1700多件。埃及国家博物馆二楼都是他的宝物，在二楼一角还专辟一室，安放其中的旷世珍品，包括金面具、人形金棺以及大量的黄金饰品。进馆之前，游客如果愿意花费50埃镑购买摄影券，馆内其他地方是可以拍照的，但这个“珍品屋”和木乃伊馆除外。
图坦卡蒙的黄金御座，也是世人津津乐道的绝妙之作。扶手为蛇首鹰身的雕像，分别代表上下埃及的王权；靠背上是一幅温馨和美的家庭生活照，国王与王后四目含情相望。特别需要提一下的是，椅子前的踏脚板，上面刻着成排的俘虏与弓。法老痛击敌人的情景不仅是法老艺术永恒的主题，同时也是王权的象征，意思是法老踏在敌人的背上就像脚踏凳子。
本文摘选自：微信公众号“游历”
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